Sehnsucht Fremde

Wir lieben, was uns vertraut ist. Und wir sehnen uns nach dem, was fremd ist.

Menschen fahren in Urlaub, wandern aus. In Kino und Literatur werden uns ferne und fernere Welten vor das Auge geholt, globalisierte Märkte bescheren uns thailändisches Essen, exotische Gewürze und billige Kleider aus Fernost. Was Anfang des 20. Jahrhunderts das Sagen umwogene Saragossa, das glitzernde Samarkand und das mysteriös versunkene Atlantis war – ist heute Pandorra, die Besiedelung des Mars oder die unerforschte Tiefe des Meeres. Auf seiner schier unersättlich Suche nach immer unbekannteren Unbekannten, immer ferneren Gestaden scheint der menschliche Geist an immer weiteren Horizonten zu schweifen. Immer auf der Suche nach dem, was noch nicht gewesen aber denkbar ist, noch nicht gehabt doch nahezu greifbar, auf jeden Fall aber irgendwie erreichbar und machbar sein muss. Als wäre es das verfluchte Schicksal dieses allzu menschlichen Werkzeuges, nie da zu sein, wo es ist.

Doch zu Hause ist es am schönsten.

Da, wo die altbekannte Ordnung Sicherheit verleiht im Angesicht der unendlichen Möglichkeiten. Wo man sich scheinbar versteht, weil der Gleichklang der Worte Heimat schafft. Ähnlichkeit. Vertrautheit. Geborgenheit im Gleichmaß der Tage, der Ereignisse, der kalkulierbaren Risiken. Und entgegen allem Unwägbaren versichert sich das kollektive Ganze aneinander. Schließt die Reihen. Lasst das Fremde nicht eindringen in die guten Stuben, in die Rückzugsorte von der Welt.

Hässliche Fratzen werden der Abschreckung halber an die Grenzpfosten gemalt: Dunkelheit. Hunger. Armut. Schwarze Menschen, braune und gelbe. Aussatz und Krankheit. Schlafen unter den Brückenbogen am Rande der Rinnsteine. Furcht und Krieg und Tod.
Doch die Dämonen haben Füsse bekommen und Beinchen und haben sich eingeschlichen ins biedere Dasein. Tragen fußstabilisierende Halbschuhe und Nadelstreifenanzug, sprechen hochdeutsch und niesten sich wohlvertraut ein zwischen den Deckblättern von Steuererklärungen, Krankenscheinen und Hochschulnoten. Regieren die Träume im traumzeitlosen Land. Sind uns in Fleisch und Blut übergegangen, vertrauter fast als das eigene Fleisch. Längst schon liegen die Grenzen verwahrlost, ist das Grenzland still und heimlich eingezogen ins Nachbargrundstück und streichelt schon sanft um den Zaun.

Doch sind die Zäune erst einmal eingerissen, bleibt nicht mehr viel, das es zu verlieren gäbe. Diese Rechnung hat der Wirt ohne das Leben gemacht: Ist es erst mal da, lässt es sich so leicht nicht mehr vertreiben. Wächst aus dem Dunkel hervor wie die lichtscheuen Gewächse, die noch die letzten Ruinen sprengen mit ihrer unerwarteten Blütenpracht. Und plötzlich ist einEr draußen.

Aus gutem Grund waren es daher wohl immer die Paria, die Außenseiter, Störenfriede, Wiederspenstigen, die Unzähmbaren, die zuallererst aufbrachen, dorthin, wo das kollektive Sehnen wohnt. Und es mit unversiegbarer Bilder- und Wortflut nährten vom Hunger nach der Fremde. Kommt. Schaut. Hier ist alles anders als dort. Besser. Das Gold glänzt glänzender, die Tränen schmecken nach Salz und Meer und die Träume sind hochfliegende Falken die ihren Schatten auf´s Land werfen. Ganz nah ist alles, wie eine Fata Morgana im Schnee.

Doch am noch ferneren Horizont ziehen Wolken auf. EinEr trägt das Wetter mit sich, zieht es hinter sich her wie an seidenen Nabelschnüren, unentwirrbar verronnen mit dem, was zurück bleiben soll und immer doch schon da ist.
Und die vertraute Brille - Mutter-Sprache, Vater-Land, Brüder zur Sonne und Schwestern im Geiste – überzieht das Fremde mit dem samtenem Schal dessen was Ordnung schafft. Und Wiedererkennen besetzt das Morgenland mit dem Gestern.

Vielleicht können wir die Grenzen nur nach Innen verschieben. Enger ziehen bis das wir uns nicht mehr entkommen können. Unsere liebgewonnenen Deutungsmuster, Geborgenheit-stiftenden Gewissheiten in die Enge treiben bis das sie sich enttarnen und ihr gescheutes fremdes Gesicht zeigen.

Portugiesischer Winter

Mein erster Winter in Portugal. Während andernorts das Land sich in ein weißes Kleid aus Schweigen, Dunkelheit und kristallenes Licht hüllt, lösen sich hier alle Zuordnungen auf: Zwischen herbstlichem Nebel voller tautropfengeschmückter Spinnwebdiademe an Ästen und Fenstern und kathedralhohen Azurhimmeln erfüllt von Vogelgezwitscher und Schäfchenwolken springen die Tage zwischen den Jahreszeiten hin und her, fällt an den einen Bäumen das herbstlich rostrote Laub im gleichen Moment, in dem der Mandelbaum sein Blütenkleid anlegt und in den Zitrusfruchtbäumen die Orangen reifen. Alles hat neben allem Bestand, alles ist und kann gleichzeitig sein. Statt linearer Bewegung von A nach Z spiralförmiges Nebeneinander uralter Runensymbole in ihrer ganzen Bedeutungsfülle.
Es ist das Wasser, dass nahezu unaufhörlich in der einen oder anderen Form vom Himmel fällt, die Straßen in Bäche verwandelt und jede kleine Senke in einen See, das schwebende, sprühende, tosende, gurgelnde und rauschende Wasser, das diese fast schon unwirklichen Momente der Gleichzeitigkeit bewirkt.
Nach 9 Monaten unerbittlichen Sonnenscheins, der alles in Grund und Boden glüht, öffnet der Himmel seine sorgsam verschlossenen Schatzkammern und lässt all das aufgesparte Wasser auf einmal auf dieses ausgetrocknete Land nieder brausen, das ausschlägt wie eine magische Wüstenblume. Und weil diese gezählten Momente des Über-Flusses so gezählt sind, muss eben alles, das ganze Leben, Fruchtbarkeit, Zeugung, Heranwachsen, Reife und Tod zur selben Zeit stattfinden. Ganz so, wie im „richtigen“ Leben.
Meine auf die nord- und mitteleuropäische Ausdehnung der Zeit, auf das sorgsame und stetige Aufeinander-Folgen, auf das Nacheinander der Jahres- und Lebenszeiten ausgerichtete Seele hat ihre Mühe mit der Eingewöhnung. Ähnlich wie die zur Bewegungslosigkeit zwingende Sommerglut ist es jetzt die Milde und das alle Sinne auf- und überfordernde Aufquellen des Seins, welches zur Umstellung einfordert. Jetzt wird gesät, damit vor der großen Hitze noch etwas reift. Jetzt treibt der laue Sonnenschein nach Draußen, erwecken die Eiskristalle am Morgen und der von Stürmen reingewaschene Ozean alle Lebenssinne, kommt alles Angestaute unweigerlich in Fluss und ergießt sich zur großen Vereinigung ins Meer. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und das – mitten im Winter.
Unvorstellbar, dass der Frühling dies noch steigern könnte. Das Ocker, Umbra und tiefe Sepia des Sommers hat sich in ein Irisch-Grün verwandelt, die schroffen und abweisenden Steppen des Hochsommers in die liebreizenden Täler der Golfstromumschmeichelten Inselwelten. Die Luft schmeckt süß und verheißungsvoll, tausend Blümchen säumen die Wege und an jeder Ecke, scheint´s wird gerade ein Lämmchen geboren. Verdichtetes Leben.
Wie anders die Welt ist, überall. Ich denke an die Wälder Amazoniens, in das Dämmerlicht des ewigen Waldes getaucht, triefend vor Nässe und ohne den Taktstock der Jahresgezeiten. An das Land im ewigen Eis, sechs Monate im Jahr dunkel und nur angelegentlich erleuchtet von unkalkulierbarem Feenlicht. An die Wüsten mit ihren Extremen von Glut und Frost im Laufe nur eines einzigen Tages. An das Leben in den Sümpfen und den Höhen des Himalaya, in träger Luft oder solcher von schon überirdischer Klarheit und Präzision.
All diese Gebiete haben Seelenlandschaften hervorgebracht, die voneinander eben so verschieden sind wie die Länder aus Stein, Erde, Wolken und Pflanzen. Wie in den Biotopen der Erde gedeihen auch die Seelen der Menschen auf unterschiedlichem Boden und mit anderen Wettern anders. Die turmhohe Wermoutskiefer der Ardidondaks erhebt sich im Hochgebirge des Himalaya gerade mal eben einen halben Meter über dem Stein, und während Orangenbäumchen in Deutschland nur im Gewächshaus und dank unermüdlicher Pflege wachsen, gedeihen sie im Süden Europas an jeder Straßenkreuzung – zumindest im regenreichen Winter.
Seit ich so nah am Land lebe wie hier, verstehe ich immer besser, warum die meisten der noch existierenden indigenen Völker davon sprechen, dass wir dem Land gehören – und nicht umgekehrt. Stein und Pflanze, Wetter und Wind schreiben ihre Zeichen in unser Sein, füllen unsere Träume und unsere Hoffnungen, tragen unsere Freude und unseren Schmerz, nähren uns leiblich und werden von uns genährt.
Tania Blixen schreibt in „Jenseits von Afrika“: „Wird dieses Land einmal meine Geschichte erzählen?“
Ich schenke dem Boden, der Luft, den unzähligen wachsenden und atmenden Geschöpfen um mich herum meine Geschichte, die Flüssig- und Festigkeiten meines Körpers, Tränen, Pisse und Schweiß, wie jeder Atemzug durchdrungen von dem, was mir das Land an Gedanken, Empfindungen und Gefühlen einschreibt. So verwachsen wir ineinander, immer mehr. Assimilation nennt sich das, glaube ich, und es ist ein Austausch, keine One-Way-Road.
Mitten im Winter also der Aufbruch des Frühlings, das Aufweichen der Erstarrungen, das In-Bewegung-Kommen - um dann weg zu fließen und inne zu halten bei herbstlichem Sturm und - doch auch und endlich – winterlichem Frost. Und während ich mich noch im Von-mir-Geben übe wächst mir schon in unglaublicher Geschwindigkeit, die Frucht meiner Mühen entgegen. Höhe und Fall ineinander. Zeit – was ist das?

Fremdsprache

Eigentlich ist es für eine Nordeuropäerin ja doch irgendwie schier unvorstellbar, dass der Sommer wirklich ein Sommer ist und ungebrochen über Wochen, ja Monate hinweg anhalten kann.
Hier, am südwestlichsten Zipfel Europas ist der Sommer der Durchschnittszustand. Und immer, wenn einEr denkt: So, jetzt wird es kühler - weil eine Nacht mal taufeucht erwacht und ein paar Wolkenfelder über den ansonsten azurblauen Himmel ziehen - dann holt der Sommer nur noch einmal tiefer Luft und erhöht die Thermostattemperatur erneut um einige Millimeter. Nie hätte ich gedacht, dass ich 49°C im Schatten mal "angenehm" finden könnte. Nun ja, alles ist ja bekanntlich relativ.

Wirklich demütig hier machen mich aber die Pflanzen. Sie können ja nicht "mal eben" in den Schatten ausweichen, wenn die Sonne mittäglich alles zu Suppe zerkocht. Aber sie haben ihre Strategien gefunden - sich zum Beispiel gegenseitig Schatten zu spenden. So genannten "Verdrängungswettbewerb" gibt es hier nicht wirklich - warum auch, das Land ist im wesentlichen und unermesslich leer. Statt dessen rücken die Damen und Herren Fenchel, Zistrose, Labkraut und was sonst noch kreucht näher zusammen, halten das Tauwasser fest bis in den späten Vormittag - und schützen sich vor Trampeltieren durch undurchdringliches Dickicht, um das alles einen weiten Bogen macht. Ganz zu schweigen vom gemeinsam gebildeten Schattendach: Beschattest du mich, beschatte ich dich. Ein echtes Lehrstück in Gemeinschaftsbildung.

MenschIn könnte ja meinen, ein solch Sonnengeflutetes Land wäre um die Hochsommerzeit dann ein Meer von Asche. Nun, es überwiegen die Erdfarben, keine Frage. Umbra und Ocker in allen denk- und bildbaren Schattierungen, manchmal von solcher Tiefe, dass es aussieht, als blute das Land aus einer unstillbaren Wunde. Gelegentlich von solcher Luftigkeit, dass eine glauben könnte, der Horizont neige sich dem Himmel entgegen, startbereit für einen Flug auf allgegenwärtigen Staubflügeln. Doch dann fällt die Sonne ins Meer und übergießt alles und jedEn mit einem Licht der Schönheit, rot wird alles und leuchtend von Innen. Und die Bäume glitzern in unzähligen Grüntönen, Silber-, Grau- und Schwarzwaldgrün, der ewige Frühling der Platanen, das flüsternde Grün der Weiden und Erlen, die mit ihren Fingerzweigen über die wenigen und unergründlichen Wasserflächen streichen, das Hustenbonbonfarbene Grün des duftenden Eukalyptus und ihr besänftigender Konterpart, das stille Grün der Kork- und Steineichen. Grüner als alle mitteleuropäischen Sommergrüns ist dieses Grün des Südens, vielleicht, weil es nicht so allgegenwärtig, soviel kostbarer ist und meist nur dort zu finden, wo auch das Wasser wohnt, verborgen und eine seltene Schönheit. Und dazwischen, wie hingeworfene Schriftzeichen einer untergegangenen Sprache, die schwarzen und grauen, violetten Baum-Ahnen, ohne Blätter und wie ohne Leben doch lebendiger Teil der Landschaft, schwarze Gravuren und Geschichtenrauner, leiser Griff in die Seele.

Staubtrocken ist dieses Land und doch jede Nacht klatschnass. Die Häuser sind niedrig und blau und gelb umrandet, gegen den "bösen Blick" sagt man und einEr fragt sich, ob dieser von Innen oder von Aussen kommt. Die Menschen sind klein und stolz auf eine seltsam weiche Art und Weise, unaufdringlich doch schwer zu übersehen. Vielleicht, weil es von ihnen nicht so viele gibt.

Und drumherum das unergründliche Meer, Königinnen-Blau, flüssiges Lapislazuli an einem zugewandten Tag. Voller Gischtherden, stahlgrau und bleischwer zur anderen Zeit, ein sicheres Zeichen, dass die große Herrscherin heute ungestört ihren eigenen Tiefen lauschen will. Wie die anderen Meeresbewohnerinnen habe ich inzwischen - zumindest im Ansatz - gelernt, ihren unausgesprochenen Worten Gehör zu schenken, an ihren Gestaden zu verweilen und mich beschenken zu lassen von ausgewaschenen Skeletten und handschmeichelnden Steinen, die zu hunderten inzwischen meinen Caravan bevölkern. Und jeder Besuch ist eine Audienz, aus der ich gestillt hervorgehe, meine Kleider zu trocknen im Sommerwind.

Eine Fremde bin ich hier mit meinem weizenblonden Haar, den Augen aus geborstenen Himmeln und der milchweissen Haut, die dennoch schon einen dauerhaften Latte Macchiato-Schimmer hat. Wie eine exotische Pflanze rage ich mit meiner Körpergröße aus den heimischen Gewächsen heraus, die noch nicht wissen, ob sie mir Zuflucht gewähren werden. Und ich spreche in fremden Zungen, bin mir selber unbehaust und muss mich immer noch einrichten in der Unbewohnbarkeit. Aber ich liebe schon einmal, und dass ist das Beste von allem.

Demütig macht mich das, nicht klein, plötzlich und unerwartet zu wissen, wie das ist, Einwanderin zu sein, Migrantin. An die Menschen aus der Fremde in Deutschland muss ich denken, und wie selbstverständlich dass einEr sein kann, wie ungefühlt, wenn einEr ganz ungefragt da herkommt, wo sie sich befindet. Und wie anders das wird, wenn einEr denn Standort wechselt. Wie schwer es wird, das Eigene in eine fremde Sprache zu gießen, weil es da den Schatz der Muttersprache gibt, die dem Sein und Gefühlten erst Bedeutung und Substanz verleiht. Inneres Erstummen ist eben nicht "Silence", Verunsicherung nicht "Confusao". Erst als Eintritt-Begehrende wird mir deutlich, wievielt Zu-Wendung es braucht, um das Fremde zum Eigenen zu machen und das Eigene zur Verhandlung zu stellen. Zeit für eine Weltsprache, ein Esperanto, die vielleicht zusammen trägt, was das Beste aus allen Welten ist …

Schmelzen.

Ja, ja, die Zeit geht dahin. Rast. Fällt. Schleicht. Keine Ahnung, wohin. Vielleicht da, hinter den Hügel, über den Berg, fällt in ein Loch, stürzt sich in den universellen Abgrund, schleudert sich um sich selbst um am anderen Ende wieder hervor zu kriechen, schneckengleich, echsengeschwind, langsam blitzesschnelle ...

Die Welt rollt um sich selbst und ab und an treffe ich auf ein Stückchen. Da erreichen mich Bilder aus der Toskana vom Frauentreffen und ich denke: Da sieht es aus wie hier. Irgendwo gibt es ein brennendes, atomverseuchtes Land. Und in Deutschland regnet es ...

Hier nicht. Die Augusthitze hat alles zerschmolzen, die Bewegungen werden langsamer und langsamer und erstarren schließlich in einem leisen Fliessen. Fliegen sind die einzigen Motoren, deren Gebrumm unsagbar laut durch die mittägliche Stille hallt. Und die Erde knackt im Anstrum der Photonen. Ansonsten - geschieht hier eben nichts von dem, was sonst so geschieht, da, wo das Geschehen sich niedergelassen hat. Sommer eben. Stillstandzeit wie andernorts im Winter.

Die Menschen haben so ihre Mühe damit. Irgend etwas muss doch passieren. Nun gut, dann bauen wir halt den Solarturm - solange, bis der erste mit Hitzschlag von der Leiter fällt. Oder hacken den Weg - bis an die Grenze des ermüdeten Metalls, das plötzlich zu weich wird um sich noch unbeschadet in den Schieferboden zu bohren. Zorn kommt auf und Ärger über soviel Widerstand der Materie. Und Alina fragt mich: Wer hat eigentlich den Krieg erfunden? Und ich denke: Wahrscheinlich welche, die sich im Sommer gelangweilt und geärgert haben ...

Ich verstehe, es ist schwer zu ertragen, dieses an-dauernde "Urlaubsgefühl". Natürlich gibt es viele Dinge zu tun und die Not-Wendigkeiten scheinen augensichtlich. Aber es geht halt nicht wirklich, der Süden widersteht dieser aufdringlichen Weltgestalterei und ist sich selbst genug. Und wir Menschen - können nur zu Erde schmelzen oder am Schlaganfall krepieren, mehr Varianten gibt es hier nicht. Gefällt mir, auch wenn ich mich selbt hin und wieder ganz "nutz-los" fühle. Aber das wird schon werden. Spätestens, wenn der erste Regen kommt ....

Und ansonsten - habe ich ein Haus gemietet - für den sogenannten Winter. Und dabei festgestellt, dass ich das Bild dieses Hauses schon lange in mir trage. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Gerade klein genug, um nicht aufdringlich zu sein. Gerade renoviert genug, um nicht in ein neues Arbeitsprojekt auszuarten. Gerade weit weg genug um mir Freiraum zu geben hier im Potpourri der menschlcihen Gemeinschaftspsyche. Und gerade nah genug, um zu Laufen. Genau mein Maß, sozusagen. Ab September. Wenn ich bis dahin in eine neue Form zerlaufen bin ...

Pflanzenzeit. Sommerzeit. Zeitlos.

Nur noch wenige Tage und wir sind dann bald schon 6 Wochen hier. Und langsam spüre ich das Ankommen kommen …
Nach den hektischen ersten Tagen mit viel Herum-Gerenne in arger Hitze um all die Dinge zu tun, die eine so zu tun gedenkt - Schattendächer bauen, Tische kaufen, Platten, Krüge, Schuhe, Hüte …. kaufen, ans Meer fahren, in die Berge, diesen schönen Platz und jenen Menschen treffen - schleicht sich nun doch so langsam die Langsamkeit in meine Glieder. Schlafen. Schlafen und Essen. Und wieder schlafen. Musik hören. Dem nächtlichen Grillenkonzert lauschen. Und den Gesängen des Bodens … und immer mehr und noch mehr Lauschen: Dem Wind in den Olivenhainen. Dem Knistern der glühenden Erde, wenn die Lehmschicht in der Mittagshitze birst. Dem morgendlichen Schmatzen, wenn die vom Tau noch feuchten Gräser eingesogen werden vom Durst des Landes … Und ab und an am Computer sitzen, nicht all zu häufig - und hast du nicht gesehen hat dich eine Spinne in ihr Netz eingesponnen, wo du eben mit einer Freundin im weltweiten über Vernetzung philosophiertest …

Zum Pinkeln gehe ich fünf Schritte vor die Tür - keine Verschwendung von Trinkwasser mehr für die Entsorgung von Körperflüssigkeiten. Cremes und Lotionen sind im Korb unter dem Bett verschwunden - da ich mich sowieso nur noch recht selten mit Wasser benetze, um mich zu waschen sind sie überflüssig geworden. Meine Haut- und Körperfette haben diese Arbeit wieder aufgenommen. Ich rieche nach Meerwasser, Schweiss und Wind - und meine jahrelang von Neurodermitis geplagte Haut kommt völlig zur Ruhe, findet ins Gleichgewicht ganz ohne Mittelchen und Kuren. Weniger ist halt doch erstaunlich oft mehr.

Ich wohne draussen, bald 20 Stunden unter freiem Himmel. Ich esse hier, schlafe hier, schreibe, denke, liebe hier. Fast alle Habseligkeiten stehen Draussen, der Sonne, dem Wind und den MitbewohnerInnen ausgesetzt, die ihre Spuren ganz selbstverständlich hinterlassen. Spinnennetze im Wasserkrug, Ameisenaufläufe in den Aquarellfarben und die Spuren einer nächtlichen Besucherin auf dem noch feuchten Bild im Tagebuch … Ich fühle mich nicht ausgesetzt, sondern hineingenommen und bin ganz berührt von so viel freundschaftlicher Platzmacherei für mich Riesin mit Wagen. Immerhin ist hier - wie eben überall - jedes Fleckchen Erde von vielen Völkern bewohnt. Die, so scheint es, mit Assimilation und Zuwanderung keine Probleme haben. Statt dessen meine überflüssig gewordenen Unterhosen zum Nestbau verwenden. Recycling für die Schutzzonen des spätkapitalistischen Neo-Patriarchats.

Wir Menschinnen und Menschen hier tun uns da schon schwerer mit dem Zueinander-Kommen, Aufnehmen und Freiraum schaffen für Ungewohntes und Neues. Starre Tierchen sind wir, die oft nicht einmal mehr wissen, wie und wo es zu dieser Halsstarrigkeit gekommen ist. Meins. Deins. So, wie ich eben bin. Und nicht eben so wie du. Da werden Diskussionen und Aus-Einander-Setzungen notwendig, obwohl der Wunsch doch Zusammenkommen ist. Da müssen Grenzen begangen, ausgelotet und abgesteckt werden, bevor der erste Abriss beginnen kann. Da muss meines erst zu mir finden, damit ich dir das deine lassen kann.

Aber so ist es eben mit uns Menschinnen und Menschen, jüngstes Hervorspringsel einer lustvoll schöpferischen Gestaltung. Ein bisschen wackelig noch auf unseren Beinen staksen wir durch ein Meer Jahrmillionen alter Steine die schon längst hinüber gegangen sind ins Land der äusserst beweglichen Bordüren. Tanz, ja. Bewegung, ja. Fluss auch. Ornamentalik der Begegnungen, aber kein entweder. Oder.

So arbeiten wir uns hier gemeinsam zu Zwanzigst durch die Häute der menschheitlichen Frühpubertät. Und stossen auf erstaunliche Erkenntnisse. Frauen. Und Männer. Felder, die einander berühren. Hervorbringen. Stärken, wenn sie in sich selbst schwingen, schwächen, wenn sie nur auf die Aufnahme äusserer Impulse ausgerichtet sind. Und natürlich, der Schmerz des Geboren Werdens. Des Hervor-Gebrachten und Gebracht Werdens. Die Magie der Häute, die es abzustreifen gilt, damit das alte Neubekannte sein Gesicht zeigen kann, Maske des allzu Menschlichen.

Und ich werde weiter zur Pflanze. Atme Sonnenlicht und lagere die Süße des Seins in meine Zellen.

Ankommen um Anzukommen

Yeah - für alle, die mit uns gefiebert haben: Wir haben es geschafft! 4027 Kilometer, keinen Berg zwischen hier und Alzey ausgelassen, mit einem schiefen Wohnwagenrad und bis aufs Metall abgefahrenen Vorderreifen sind wir am Dienstag, den irgenwasten Juni (vor 13 Tagen!) in und an unserem Ziel eingelaufen oder besser eingerollt!

Die letzten 100 km waren eine echte "Atemarbeit", denn auf irgendeinem Feldweg - oh, pardon, natürlich einer potugiesischen Bundesstrasse! - machte uns ein besorgter Mitfahrer auf unser eben schon ganz schön gewaltig schief stehendes Wohnwagenrad aufmerksam! Wahrscheinlich das Ergebnis unserer davor-nächtlichen Irrfahrt hinauf in ein Bergdorf auf der Suche nach einem Campingplatz: Irgendwann steckten wir dann mitten auf dem Dorfplatz fest, zwischen Straßen, so schmal wie ein Handtuch breit, meterhohen Bordsteinen und verwaisten Autos, die immer gerade dort standen, wo wir drehen wollten! Was für ein Ereignis! Mittnächtens war das halbe Dorf auf den Beinen um uns aus dem Nadelöhr wieder hinaus zu manövrieren. Was irgendwann auch gelang - aber eben wahrscheinlich zum Preis unseres linken Außenrads. Was ich gelernt habe dabei: Manchmal ist es eben gut NICHT zu wissen, was Sache ist. Hätten wir gleich schon bemerkt, was da unter uns los bzw. schief war - wir wären wahrscheinlich nicht weiter gefahren. Aber so ... 100 km vor dem Ziel, nach 3027 bereits gefahrenen Kilometern ... fuhren wir eben weiter. Die abgefahrenen Vorderreifen entdeckten wir dann zum Glück erst, als wir ankamen, und auch nur, weil uns jemand darauf aufmerksam machte. Fazit: Das Glück ist mit den Närrinnen!

Aber wie gesagt, ein Stück Atemarbeit wars eben auch. Naja, ist auch mal wieder wichtig, richtig durchzuatmen. Ich habe mich exakt gefühlt wie unter der Geburt von Alina: Zurück geht nicht mehr, was vor dir liegt ist ein Mirakel, die ganze Situation hoch dramatisch - also WEITER ATMEN!

Ankommend durfte ich dann erfahren, dass unsere Elsa tatsächlich doch von Menschenkraft bewegbar war: Zu 10 wuchteten ausgeruhte MitbewohnerInnen unseren Wohnwagen an Ort und Stelle, wieder mal einen (diesmal kleinen!) Berg rauf, zärtlich um Baumsetzlinge herum und - einmal graziös um die eigene Achse gedreht - an die Stelle, wo jetzt denn dann mal für die nächste Zeit mein/unser Zu Hause ist.

Tja, und da sind wir denn nun ... Langsam komme ich an, sozusagen im Schneckentempo. Gewöhnungsbedürftig ist es, das Leben halb unter freiem Himmel, ohne Elektrizität und fließendem Wasser, mit Kompostklo und Freiluftdusche. Ohne ständige städtische Geräuschkulisse, dafür voller nächtlicher Tierstimmen und dem ununterbrochenen Gesumme von ca. 1/2 Milliarde Insekten, denen so ein köstliches Mahl wie unsereins wohl selten unter die Fühler kommt - wenn eine mal von der Anzahl der Insektenstiche auf die Attraktivität schließt. Ohne großartige Rückzugsmöglichkeit vor allem vor einer ununterbrochen niederbrennenden Sonne (Schattendächer sind die architektonische Herausforderung der Stunde!), dafür Wind und Wetter im Gespräch mit Wille und Wollen. Und natürlich - Menschen, Frauen, Männer, Kinder, zu Hauf. Und all die Themen, die eben so zusammenkommen wenn Menschen zusammen kommen ... Raum, Nähe, Distanz, Vergangenheit und Sehnsucht, Abfall und der tägliche Spül. Kein Thema wird ausgelassen ...

Habe ich mir das wirklich so vorgestellt? Mein ganzes inneres Aversionsgerüst knarrt und kracht angesichts von 200-Jahre alten Socken, die auf Wiesen ein Freiluftleben führen, Spülbergen, gegen die sich der Himmalaja warm anziehen muss, überall herum liegendem Krempel, Baumaschinen-Spielzeugen, die den Horizont verstellen und, und, und ... all den Themen, die natürlich durch all das Bekannte getriggert werden wie die Bienchen durch den Honig.

Nein, ehrlich gesprochen habe ich mir DAS nicht überlegt. Aber im Menschen liegt eben das Paradies direkt neben der Müllkippe, da kommt keinEr dran vorbei. Klar, die Frage ist berechtigt, ob wir immer erst durch die eine müssen, um in das Andere zu kommen - aber im Moment führt wohl kein Weg daran vorbei. Schließlich ist doch das aktuelle Thema "Recycling" - und Nachhaltigkeit, erneuerbar .... Wahrscheinlich ist es halt so, dass wir vor der Wiederverwendung von Plastik und Co. erst mal einen Weg finden müssen, unsere eigenen, ganz menschlichen Ressourcen aufzubereiten ...

Wenn das gelingt, kommen dann diese Glücksmomente: Wenn 20 Menschen nahzu aller Altersklassen und Geschlechter zusammen sitzen und lachend unter provisorischem Sonnenschutz experimentelles Essen geniessen. Wenn Tränen fließen wo sonst nur Abweisung stockt. Ausflüge ans Meer. Musik, tief in der Nacht. Und ein Wohnwagen, der in 20 Minuten an Ort und Stelle steht.

Es hat also begonnen, mein Gemeinschaftsexperiment. Und klar: In 14 Tagen bin ich schon dreimal (innerlich) ausgezogen. Aber ich habe mich auch viermal selbst überrascht. Und irgendwann wird es ja auch mal wieder kühler. Hoffentlich.

Von linken Schuhen, blauen Steinen und den Bergen

Eigentlich wäre ja schon letzte Woche mal wieder ein Zwischenbericht fällig gewesen. Aber wie das beim Reisen so ist ... erstens kommt es anders, und zweitens als eine denkt. Zwar sind inzwischen nahezu alle Campingplätze (zumindestens diejenigen, die wir besucht haben) mit WLAN ausgestattet - ein Zugeständnis an die Unentbehrlichkeit digitaler Kommunikation, so wie einst die Poststationen mitten in der Wüste - doch vergißt man dabei allzu leicht, dass es Verarbeitung braucht, bevor eine das Erlebte in Worte und dann auch noch in ein Netz speisen kann.

So habe ich mich denn ein bisschen aus der Welt zurück gezogen um dieselbige auf mich wirken zu lassen. Und was das für eine ist, diese Welt ...! Da gibt es Meere und Berge, Wälder und Steine, Straßen und Städte und Menschen dazwischen ... Aber fangen wir in der Mitte vom Anfang an:

Nach unserer Pause im französischen AdrecheTal im Le Mas Bleu (www.lemasbleu.com) mit wenig Poolliegen (dreimal dürft ihr raten - es regnete immer noch in Strömen!), viel Marktbesuchen (Käse, Käse, Kräuter und wunderbare indische Täschchen, Schals und Kleider!) und gelegentlichem Schwimmen in der Beaume (ja, manchmal regnete es dann auch nicht) fuhren wir am vergangenen Sonntag wieder los. Tatsächlich tauchte der ungeheuer patente Landwirt der "Chataingne" (alle Campingplätze in der Ardeche heißen nach der Kastanie, mal "an", mal "unter" und gelegentlich sogar mal "auf") zum vereinbarten Zeitpunkt wieder auf und schleppte unseren Wohnwagen mit seinem Minitraktor wieder frei. Auch das Anhängen klappte problemlos, so daß wir uns um 11:30 Uhr wieder on the road befanden, diesmal mit dem Ziel "Mittelmeer". Was uns wie ein Katzensprung erschien wurde jedoch bald zu einem wüsten Kampf gegen die Naturgewalten: Wolfgang, vom unerwarteten Müßiggang der Pausenwoche gequält (ja, ja, das Innehalten will halt auch gelernt sein!) hatte sie herbeigerufen: La Mistral! "Der Westwind weht" - intonierte er ein ums ander Mal in Anlehnung an "Chocolat", wo die Windin Menschenfrau und Kind nebst Ahninnenasche vor sich her treibt, unfähig zu bleiben und Fuß zu fassen, getrieben von Ort zu Ort!
Ja, ja, man solte halt immer auf die eigene Rede achten, zumal, wenn man so unbedacht Größen anruft, die weit über den eigenen Horizont reichen. Gerufen - gekommen. So blies also pünktlich zu unserer Abfahrt ein Wind mit einer Stundengeschwindigkeit von satten 400 km - was unsere Reisegeschwindigkeit von stattlichen 80 auf 30 km/h reduzierte. Ganz zu schweigen vom Reisegefühl! Das selbst bei strahlendem Wetter unvermeidliche Schwanken und Springen steigerte sich nun zu einem wilden Herumgeschleudere und wildwestähnlichem Hammelhornreiten, bezwingbar zwar ohne Brechreiz aber dafür trotz niedriger Temperaturen nur mit achselnässendem Körpereinsatz beherrschbar. Wir brauchten also freundliche 9 Stunden, um ans Mittelmeer zu kommen, das uns - da die Windin vom Landesinneren her blies - spiegelglatt, dafür mit sandstechendem Dünenbeissen begrüßte. Schnell wurde das erste Kilo Muscheln trotz meines Einwandes, die Anhängerkupplung sei auch ohne Kalkmassde schon bis an die Bruchgrenze belastet, gesammelt und "nach Hause" geschleppt. Tja, was will eine machen gegen die urgewaltigen Dispositionen: JägerInnen und Sammler.
Trotz unverminderter Windgeschwindigkeit verbrachten wir eine ruhige Nacht, in der sich langsam auch meine Träume beruhigten. Ehemalige Nachbarn besuchten mich, freundliche Masken vielen ab um das Dahinterliegende zu offenbaren. Waschgang, meinte meine Freundin Ana.
Um uns herum wieder Camper aller Nationen - nein, nicht wahr, im wesentlichen HolländerInnen in monströsen Wohnmobilen. Niemals hätte ich gedacht, dass es ganze Luxusvillen auf Rädern gibt, futuristische Kreationen, für die man ganz bestimmte Fahrzeuge mit Anhängerkupplungen auf dem Dach benötigt um sie von der Stelle zu bewegen. Nunja, jedem sein Spielzeug ... oder?
Obwohl ja eigentlich ein Meervolk, das an Winde gewöhnt sein müsste, flohen am nächsten Morgen sämtliche Nachbarn die Küste. Vom Exodus seiner Gäste ein wenig überrollt kommentierte der deutsche Campingplatzbesitzer diese Völkerwanderung mit einem lakonischen Kommentar: Nunja, der Wind ist heuer wohl ein bisschen arg. Aber er bläst in jede Richtung. Recht hat(te) er.
Wir beschlossen - auch wegen des Windes - nun doch nicht am Meer und vor allem "durchs" Meer zu fahren: Entlang der südfranzösischen Küste führt eine Straße auf einer Art Deich mitten durchs Wasser! - sondern ins Landesinnere auszuweichen, Richtung Toulouse. Die Pyrennäen lagen vor uns, und in uns die Hoffnung, sie "obenrum" ein wenig zu umfahren. Aber was ist schon "obenrum". Und überhaupt: Hatte ich nicht während der Fahrt durch das Massif Central, in dessen Mitte die Ardeche fließt geschrieben, wie gut mir die Steine tun? Wie sie mich mit Stärke und Kraft, mit Mut und Stabilität erfüllen?! Eben. Be aware of your wishes!
Da wir mit unserer Maximal-Reisegeschwindigkeit ja bereits in den Genuß des lasterhaften Großmuts der Viel-Peesser gekommen waren, beschlossen wir also Landstraße zu fahren. Und übersahen dabei geflissentlich, das was auf der Karte wie ein sanftes Schlängeln anmutet in Wahrheit ein exorbitantes Auf- und Nieder bedeuten könnte! Voila, les pyrenees!
Wir fuhren also ... und fuhren, und fuhren, und fuhren. Im Nachhinein betrachtet (ich weiß ja inzwischen, was noch vor uns lag ...) lediglich ein kleines Vorspiel zum stetigen Ansteigen und Abfallen des sogenannten Vorgebirges. Durch wunderbare Landschaft voller klarster Luft, Wäldern, so weit das Auge reichte, malerischen Flußtälern und verschlafenen französischen Ortschaften. Und an jeder Wegkreuzung eine Madonna, die hier schon Fatima heisst - wir näherten uns Lourdes.
Der Tag zog dahin, die Straße wurde steiler und steiler, wir immer langsamer - und die Campingplätze immer spärlicher. Was mir noch vor wenigen Tagen Panikhormone durchs Blut gejagt hätte streifte inzwischen nur noch perifer meinen Gedankenhorizont: Diese Reise ist gefüht, dessen war ich mir inzwischen sicher. Wenn es soweit wäre, würden wir den richtigen Platz schon finden. Und sollte uns Achsbruch, Reifenriss und Hirntod ereilen - nun, wir waren im Land der Göttin und der erfindungsreichen Bastler, die nichts kannten, das man nicht wieder reparieren konnte. Was also sollte uns - mal ganz ehrlich - WIRKLICH passieren? Irgendwie schien mein Vorrat an Ängsten und Befürchtungen, an plastisch und phantastisch ausgemalten Katastrophenszenarien langsam aufgebraucht, und eine angenehme Fatalität erfüllte mich. Neben Gedanken an linke Schuhe, die Festigkeit von unbeschreiblichen Wolkenszenarien und der Betrachtung von Zitronenfalter-Gelb an Eisenerz-Grau ... wie kommt es eigentlich, das an Landstrassen immer linke Schuhe liegen? Wegmarken fürderhin einbeinig Reisender, die sich überflüssigen Balastes entledigt hatten ...? Und warum ist Blau eigentlich die Farbe der Sehnsucht?

Wir fanden den Platz für die Nacht, wie gesagt, im Nebenbei: Ein stiller Ort, mitten im Wald an einem verwunschenen Gebirgsbach, ganz und gar überwachsen von Farnkraut und Schlingpflanzen, die ihre Bärte ins Wasser hängen ließen. Die Steine sangen in gurgelnden Tönen, und ihr Grün und Gelb leuchtete wie von einem inneren Licht. Fraglos - wir waren im Land der Magie angekommen - so wir es denn je verlassen hatten.
In der Nacht weckten mich die Schreie eines Tieres, die ich noch nie gehört habe (als hätte ich je schon behaupten können, viele Tierstimen vernommen zu haben!) - ein lautes Kreischen, wie es die wilden Papageien von sich geben, nur waren wir eindeutig für solche Geräusche noch zu weit nördlich. Ich saß lange wach und lauschte dieser ungewöhnlichen Akustik, ab und zu beantwortet durch den Schrei einer Eule und anderen Nachttiergeräuschen. Was es alles zu hören gibt in der Welt!
Am Morgen erfuhren wir von der über meine geringen Französischkenntnisse nahezu euphorischen Campingplatzbesitzerin, dass es hier sogar noch frei lebende Wölfe gibt. Und manchmal sogar wieder ein Bär gesichtet wird. Ein glückliches Land, sehr leer (an menschlichen Maßstäben gemessen) und wunderbar wild auf eine sehr sanfte Art. Vielleicht der schönste Ort, den uns diese Reise beschert hat. Und offenbar der Ort, den wir finden sollten, denn gleich nach unserem nicht ganz so frühen Aufbruch "fand" uns die schnurgerade Straße, die uns ins Baskenland und an den letzten Zipfel der bretonischen Küste bringen sollte.
Das Baskenland! Sagenumwobener Ort voller Partisanen, wilder, schwarzäugiger und -bärtiger Kerle mit Barrett und Machete. Land der Frauen, dunkelhäutig und voller Wild- und Entschlossenheit, der französischen und spanischen Herrschaft die Stirn zu bieten! So - oder so ähnlich - war zumindest das Bild, das ich in mir trug, genährt von virtuellen Berichten jedweder Art über diesen abgelegenen Ort auf der europäischen Landkarte.
Wahrscheinlich lag es an diesen Phantasmen, dass ich erst dachte, wir hätten uns verfahren: Plötzlich verwandelte sich die schlagloch-übersähte und notdürftig geflickte französische Landstrasse unter unseren Rädern in eine sorgsam geteerte, mit ordentlichen Markierungen versehene "Avenida", gesäumt von nagelscheren-getrimmten, grellgrünem Rasen vor Häuschen, die allesamt wie frisch aus der Schweiz importiert anmuteten. Nein, dieses sanft hügelige, saftig grüne Land voller malerischer Katen in Weiß mit säuberlich gemalerten roten Fensterläden und geschnitzten Balkonen, eines akkurater als das andere - das konnte doch nicht das berüchtigte Baskenland sein?! Wo waren die abblätternden Farben unbeschreiblicher Grün- und Blautöne geblieben, wo die Häuser zusammen gesetzt aus tausenden Bruchsteinen, gefunden am Wegesrand der Berge? Wo die Autowerkstätten mit zerbeulten, schon antik anmutenden 2-CV in allen Regenbogenfarben davor - und einem Berg Schrott im Hof, der sicherlich noch einmal zu gebrauchen war?! Wo die "Tabac", die allerorten den Straßenrand säumten, Männer in verschlissenen Hosen und Frauen mit Hutgebilden aus Stroh und Wolle, die in jeder Großstadt futuristisch gewirkt hätten?
Hier war es aufgeräumter, als in jeder schwäbischen Kleinstadt - keine Frage, das Baskenland ist kein Fetzen französisch! Freiheit für das Baskenland!

Kein Wunder also, dass uns der erste Campingplatz, den wir hier anfuhren mit seiner englischen Besitzerin konfrontierte, die uns mit säuerlichem Blick auf unser in Würde gealtertes Mobil anwies, "la poubelle", den Müll (man höre sich dieses Wort an: puh-bel -schönes Bäh!) auch ordentlich zu trennen und ja mit unseren Rädern nicht den sorgsamm getrimmten Rasen zu "touchieren". Touchieren? Wie in aller Welt sollte man ein 12m Fahrgestell durch ein in winzige Parzellen unterteiltes Gelände manövrieren ohne den Rasen zu berühren? Nach dem wir uns eine dreiviertel Stunde im stetigen Hin- und Her geübt hatten und ich an die Grenzen meiner dank 9-stündiger Fahrt arg strapazierten Nerven angelangt war, verließen wir den Platz unverrichteter Dinge. Nicht ohne allerdings Adresse und Nummer des Passports hinterlassen zu haben: Für den Fall, dass der Rasen doch noch Schaden genommen hatte.

Was uns zuerst wie ein Schlag des Schiksals erschien, entpuppte sich bald als Glücksgriff: Wir fuhren mit unseren letzten Reserven ans Meer und fanden einen wunderbaren, direkt hinter einem Deich gelegenen Campingplatz auf dem wir sogar wieder den Rasen befahren durften. Name? Reisepass? Identifikationsnummer? Ohne mit der Wimper zu zucken überreichte mir der freundliche Besitzer die Chipkarte des Platzes, freier Zugang zu allen Plätzen und Orten, Internet, machine lavoire und Klospülung inbegriffen. Wir würden schon nicht fliehen, meinte er mit - diesmal wissend lächelndem - Blick auf unsere Elsa. Und falls doch hielte sich der Schaden ja in Grenzen. Wo wir nicht mal Elektrizität in Anspruch nähmen.

Wenn einer soviel Gutes wird beschert, das ist schon eine Pause wert. Wir verbrachten zwei Tage am Meer, meine GefährtInnen sammelten ein weiteres Kilo Muscheln und Steine (gegen die weiteren 25 konnte ich mich erfolgreich zur Wehr setzen!) und ich kam wieder einmal ein bisschen mehr zur Besinnung. Und stellte fest: Reisen, vor allem die vielen ständig wechselnden Eindrücke, das schlaucht ganz schön. Unser Hirn, seit Jahrmillionen getrimmt auf Wahrnehmung und Orientierung kommt sichtlich an seine Grenzen, wenn die Rahmenbedingungen ständig wechseln. Jedenfalls bei so einem Kontrollexemplar, wie ich es bin.

Ich war müde und schlief, las, im Schatten auf meinem mitgeschleppten Divan liegend, verspeiste Honigmelone, die tatsächlich ihrem Namen Ehre machte und saß am Ozean. Langsam, dass konnte ich körperlich spüren, sickerte das gesehene und Er-Fahrene durch meine Zellen und kam an im Neokortex. Aha, hier also war ich - ich?

Im Nachhinein betrachtet hätten wir hier wohl noch weitere drei Tage und Nächte bleiben sollen - jedenfalls, wenn wir gewußt hätten, was vor uns lag. Spanien. Eigentlich ja auch nur ein Wort - oder eine Stelle - zugegebener Maßen eine relativ große, gemessen am europäischen Rest - auf der Landkarte. Aber ich ahnte schon, dass hier etwas ganz Anderes auf uns zu kam.

Ute Schiran hat einmal gesagt: Wir müssen die ganze Landschaft einschliessen. Als wir jetzt durch Spanien fuhren, verstand ich, was sie damit gemeint hatte. Und wie schwierig das sein kann. Nach der betörenden Schönheit Frankreichs erwartete uns ein Land, das jahrhundertelanger Raubbau an seiner Natur in eine agragindustrielle Ödnis verwandelt hatte. Kilometerlange Felder reihten sich in einer endlosen Fläche aneinander. Farbe? Graubeigebraun. Denn Wasser scheint es hier wohl auch nur noch gelegentlich zu geben.
Was erklären würde, warum der spanische Campingplatz, obwohl direkt neben der Autobahn-ähnlichen Straße gelegen - der teuerste der ganzen Reise war: Es gab einen Pool, wie ein Augapfel gehütet von einer Poolwärterin und mit antiseptischer Dusche als einzigem Zugang versehen, die durch einen Bewegungsmelder gesichert war: Kaum näherte man sich dem heiligen Wasser auf 500 Meter, ergoss sich ein Schwall stinkender Brühe. Okay, das hatte sicherlich kein Keim überlebt. Ob ich es überleben würde, würde der morgige Tag zeigen. Aber immerhin konnte ich jetzt dem Hitzschlag entgehen, denn obwohl der Himmel - mal wieder - von einer dichten, endlosen Wolkendecke verhangen war, war es schwül wie in den Tropen. Nur eben ohne Grün.

Wir nächtigten neben einem Briten mit futuristischem Großmobil, an dem er bis spät in die Nacht und gleich am frühen Morgen wieder herumschraubte: Räder, die eigentlich noch einen völlig intakten Eindruck machten, abgeschraubt und Ersatzräder draufgeschraubt. Aber irgendwas schien mit denen auch nicht in Ordnung, also alle wieder runter und im Mikadoverfahren rundum gewechselt. Als wir schon Wetten abschlossen, ob wohl gleich der dazugehörige Nissan-Roadster an der Reihe sei, begann der gesehene 80 Jahre alte Besitzer mit dem Abbau von Radträger und sonstigen Aufbauten. Mit irgend etwas muß man seine Zeit ja sinnvoll füllen.

Es schien, als würden uns auf dieser Reise alle Personen, denen wir begegneten sämtliche national-gefärbten Vorurteile vor Augen führen, die eine so aufbaut im Laufe eines Lebens in einer Multi-Nationen-Gemeinde: Dicke Holländer mit Hitzepickeln auf der rosig-verbrannten Haut, glutäugige Französisch-Algerier, die beim simplen Anblick einer blonden Frau in hysterisches Balzgluckern verfallen, ihren Müll in die Landschaft schmeissende Spanier und leicht irritierte Deutsche, denen die Welt eigentlich eine Nummer zu groß ist. Woher kommt das wohl, diese Gen-Geographie, die zu einem assimilierten Verhalten zwingt - und einEn im Glauben wiegt, natürlich gaaanz anders zu sein als der Rest der eigenen grenzstaatlich definierten Sippe ... Mich würde ja schon mal interessieren, was die Leute unterwegs so wohl über uns gedacht haben ...

Wir jedenfalls dachten nur eines: Nur raus aus diesem endlos, öden Spanien! Aber wie das so ist bei den Dingen, die man undbedingt und gleich und sofort hinter sich bringen will: Sie ziehen sich ins Unendliche. Auf Felder folgten Felder - und wieder Felder, nur gelegentlich unterbrochen von Trabantenstädten, die ostdeutsche Städteplaner nicht besser hingekriegt hätten: Hochhaus türmte sich über Hochhaus, und selbst inmitten der wenigen, ländlichen Idyllen fand sich bestimmt auch noch eines. In aller Regel leer. Vielleicht ist die Luft im 27. Stock nicht mehr ganz so stickig ....?

Als wir schon versucht waren, Spanien in Gänze ab zu schreiben (nun gut, aber wenigstens Castillien!) überraschte uns das Land und führte uns UNSERE Vorurteile vor Augen: Plötzlich warf sich die Erde in die Höhe, formte Gebilde aus Stein und Sand, faltete sich zu Schluchten und floß dahin in Flüssen reinsten Wassers, wie ich es noch nie gesehen habe. Wir waren im Naturpark gelandet, ein riesiges Feld voller Steinkolosse, so sanft gewellt und gerundet als wären sie Jahrmillionen von Wasser umspült gewesen.
Wir kamen aus dem Staunen nicht mehr hinaus - das sich so schnell nicht mehr legen sollte. Die Sierra du Duoro reicht bis nach Portugal und weit bis ins Land hinein - und ihre ersten zarten Falten und steinernen Monumente waren nur ein Vorgeschmack auf die Berge, in die wir geografisch Ahnungslosen nun hineinfuhren. Wir wollten den Weg abkürzen, statt wie geplant entlang der kastilischen Küste mitten durchs Land, um den Zipfel der iberischen Halbküste "abzuschneiden". Wir vergaßen, dass für den Mitteleuropäer die Terra cognita in Spanien endet. Nun gut, da gibt es noch Portugal ...

Über eine winzige Brücke über ein unglaubliches Tal - natürlich verunziert durch ein Wasserkraftwerk nebst Umspannbau, dem ganze Dörfer weichen mußten - errreichten wir Portugal, das grobe Ziel unserer Reise. Und schliefen auf dem günstigsten Campingplatz unserer Reise. Doch als wäre hier alles umgekehrt proportional sank zwar der Preis, doch wuchs der organisatorische Aufwand: Wurden wir in Frankreich und selbst in Spanien noch gelegentlich sogar nach unserem Namen gefragt, benötigte der portugiesische Wärter alle Pässe nebst Fahrlizenz, Zulassungsbrief für Wagen und Wohnwagen und grüne Versicherungskarte.
Ob er bzw. die portugisiesche Verwaltung wohl fürchtete, wir würden das altertümliche Badehaus demontieren und mitnehmen? Wenig mehr war hier zu finden, und auch die Pinien sahen nicht danach aus, als wären sie mal eben zu entwurzeln, ganz zu schweigen davon, dass 20 Meter lange Gewächse auch auf einem 12m Gefährt außerordentlich schlecht zu transportieren sind. Aber vielleicht hatten sie ja Bedenken wegen der ordentlich aufgeschichtet, wunderschön glitzernden Mauern ... es soll ja Staaten geben, da steht die Gefängnisstrafe auf die Ausfuhr von Steinen ...

Was auch immer es war oder ist, wir wurden nach allen Registern der Verwaltung erfasst und katalogisiert - allerdings lediglich auf ein altersschwaches Pauspapier, das anschließend in einer noch älteren Schublade eines prähistorischen Schreibtischs verschwand. Eine wahre Fundgrube wahrscheinlich für anthropologisch interessierte Archäologen, irgendwann einmal ... heute wahrscheinlich Entgeldlegitimation für die beschäftigten studentischen Hilfskräfte, die ansonsten ihre Zeit sinnvoller mit der Lektüre von Dan Brown oder der Verfolgung des Fußballspiels Portugal-Brasilien verbrachten. Was gibt es auch schon zu tun auf einem Platz, auf dem Leute herumwohnen?

Ich kann nicht behaupten, dass ich dieser Lebensphilosophie abgeneigt bin, auch wenn sie mich amüsiert. Wahrscheinlich bedient sie eben irgend eine Anforderung des europäischen Parlaments, dieses Auswuchses bürokratischer Überblähung wie nach dem Genuß von zuviel Mehlspeis, weil der Campismo rural sicherlich aus irgendeinem Topf gefördert wurde. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist ... und sei es bloß auf dem Papier. Man muss sich die Papiertiger eben bloß vom Leibe halten.

Eigentlich wollten wir uns ja dann den Ort noch ein bisschen anschauen ... aber inzwischen gelingt es uns nicht mehr, Berta von Elsa zu entkoppeln. Wahrscheinlich hat diese Tour sie auf immer zusammen geschweißt ... Aber wozu gibt es Taxis? Irgendwie doch eine interessante Mischung - leben im Wohnwagen und ab und an auf großem Fuß ... Mit einer Luxusausgabe unserer Berta wurden wir ins Städtchen kutschiert, kauften mit winzigen Filzapplikationen verzierte Täschchen, handgemacht von einer wunderschönen und schielenden jungen Handwerkerin und begutachten mindestens 200 Handtücher, farbenprächtig ausgestellt auf der touristischen Wandermeile. Die Portugiesen scheinen eine Wäscheobsession zu pflegen, den nirgendwo sah ich jemals eine solche Vielfalt an Tisch- und Bettwäsche, Handtücher in jeder Größe und Form nebst Decken und Deckchen, Überwürfen und Kissen wie hier. Die schier überwältigende Fülle nahm uns derart in Anspruch, dass wir die Abfahrt des letzten Taxis verpassten und die rund 2,5 km lange Wanderung rund um den Ort zu Fuß auf uns nehmen mussten - beladen mit Wasser und Früchten, Täschchen und Käse, Tomaten und neuen FlippFlopps. Kein Wunder, dass wir schliefen wie die Steine.

Über Nacht waren wir sicher verwahrt hinter Schloß und Riegel, die sich erst am Morgen wieder öffneten. Irgendwie hatten wir verpeilt, dass es in Portugal eine Stunde früher ist, also wunderten wir uns noch über den späten Antritt diemal der Wärterin, die sogar in Deutschland geboren war. Vielleicht war es dieser Umstand, der sie veranlaßte, uns eine ganz besonbdere Route zu empfehlen ...

Wir werden es wohl niemals erfahren, warum sie uns in die Berge schickte. Vielleicht auch eines dieser national geprägten Vorurteile, in denen alle Noreuropäer Bergvölker sind ... Oder sie glaubte, dass der Zugkraft eines Mercedes eh kein Hindernis gewachsen ist - was erklären würde, warum es in Portugal von diesen Autos nur so wimmelt. Obwohl ... wahrscheinlich gibt es eben kaum ein anderes Auto, dass dieser Bergwelt tatsächlich gewachsen wäre ...

Ich weiß nicht einmal, wie dieses Gebirge eigentlich heißt, was für meine geografischen Unkentnisse im besoneren, vor allem aber über die europäische Integrationskraft spricht. Wenn ich mich vor den Pyrennäen gefürchtet hatte, so lehrte mich dieses Gebirge tatsächlich die Furcht. In sengender Hitze quälte sich Berta mit Elsa im Anhang einen Berg nach dem anderen hinauf - und mit qualmenden Bremsen wieder hinab. Zum Glück gab es überall Schleichspuren und Bremsrampen - was uns zeigte, dass diese Berge nicht nur uns kanpp an die Leistungsgrenze brachten. Die Schönheit der Landschaft ging völlig unter im Streß, dass es vielleicht schon der nächste Berg sein würde, der Berta den Rest geben würde ... Jeden Moment glaubte ich, den Motor uns um die Ohren fliegen zu sehen, bei jedem Berg hoffte ich, dies möge der letzte sein - bis hinter der nächsten Serpentine die Shilouette der weiteren Gebirgszüge auftauchte und auf ihr das sich bergan und bergab schlängelnde silberne Band der in der Mittagshitze flirrenden Straße ...

Wie erschöpfend diese Fahrt war zeigt, dass wir keine Pause wagten, nur kurz einmal hielten wir um ein Sandwich einzuwerfen und aufzutanken - als würde die Eile der Hoffnung Nahrung geben ...

Aber wie es denn so ist - alles hat einmal ein Ende, sogar diese großartige, erschreckende Landschaft, in die der Mensch wohl besser nie einen Fuß gesetzt hätte. Selbst die anspruchsvollen Bauvorhaben, spinnwebartig wirkende Brücken über unglaubliche Täler wirken hier wie Spielzeug, dass ein unwirscher Ruckel der Bergrücken wieder zunichte machen kann. Zu Fuß ging es vielleicht gerade noch, so wie eine Ameise eben auch mir kaum mal ein müdes Zwinkern entlockt. Aber eine Ameisenstraße ...?!

Nun denn, wir haben es geschafft. Eben sitze ich an Portugals Küste, das Wetter ist mal wieder schlecht, es nieselt und alles ist mit Nebel avalonschen Ausmaßes verhangen. Es hat diesmal ein Weilchen gedauert, bis wir einen geeigneten Platz gefunden haben, denn der Ferientourismus holt uns langsam ein, die Plätze werden liebloser und ungepflegter, was eben so passiert, wenn der Mensch in Massen auftritt.

Hier stehen wir direkt inmitten von Dünen, hohe Pinien und Kiefern spenden Schatten und wir tragen Identifikationsmarken. Alles läßt sich eben meistens noch steigern. Aber der Galau (Milchkaffee) ist gut, Internet ist umsonst und funktioniert sogar und Alina hat endlich ein paar Kinder zum spielen gefunden. Gestern hatte sie ihren ersten Trauertag, wahrscheinlich ausgelöst durch soviel zusammen hocken mit uns unausstehlichen Erwachsenen. Das ist für Kinder einfach eine harte Dröhnung.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns unserem Ziel nähern. Noch knapp 600 km trennen uns von Tamera - und der Gewißheit, dass wir nicht auf Urlaubsreise sind, sondern an unserem neuen Zuhause angekommen werden. Vielleicht macht das bewußter, dass dieser Schritt fürs Erste keine Rückkehr kennt. Aber welche weiß schon, was komen wird, was hinter der nächsten Kurve, dem nächsten Hügel und jenseits der Straßengrenze liegt?!

Wir haben viel gesehen und erlebt und sind weit gekommen. 3500 km sind wir gefahren, einige Umwege und viele Kurven. Viel haben wir gesehen, wovon ich hier nur einen Bruchteil beschreiben kann. Da fehlen die drei Alten am Straßenrand, der Unterschied zwischen den Supermärkten, die über der Autobahn nistenden Störche und vieles mehr. Stoff für Geschichten und 1000 und eine Nacht ...

Jetzt halten wir noch ein bisschen inne, bevor es an die letzte Etappe geht. Und ich gehe jetzt ans Meer. Und hoffe, dass diese Reise der Gebirge - Vogesen, Massiv Central, Pyrennäen, Kordilleren, Sierra xxx, Altro du Duoro ... - keine weiteren Hürden für uns bereit hält. Aber was will eine schon ausrichten gegen die Bewegungen der Erde. Eben. Niente. Da hilft nur: Mitgehen.

In diesem Sinne: Grüße an alle, daheim und daheim, eure Astrid